ВАЗ 2101, как и любой другой автомобиль, оснащается коробкой переключения передач. Во время эксплуатации транспортного средства с агрегатом могут возникать неполадки различного характера, устранить которые можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. При этом важно знать характер возникновения тех или иных поломок и последовательность действий при их устранении.

КПП ВАЗ 2101 — ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Коробка переключения передач (КПП) ВАЗ 2101 — один из основных узлов автомобиля. Предназначение механизма состоит в том, чтобы преобразовывать крутящий момент, поступающий от коленчатого вала двигателя, и передавать его трансмиссии.

УСТРОЙСТВО

На «копейке» устанавливалась коробка из четырёх передних передач и одной задней. Переключение между ступенями осуществляется путём перемещения рукоятки переключения скоростей, находящейся в салоне. На момент производства этот тип КПП считался одним из лучших, что было обусловлено минимальными потерями. Основными элементами коробки являются картер, механизм переключения и три вала:

  • первичный;
  • вторичный;
  • промежуточный.

Первичный вал

Детали первичного вала КПП: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник

Составных частей в коробке немало, но при этом узел имеет относительно небольшие габариты. Чтобы было возможно разъединять коробку с двигателем, соединение выполнено через сцепление. Первичный вал агрегата имеет шлицы, посредством которых происходит его зацепление с фередом (ведомым диском). Крепление первичного вала внутри коробки выполнено на подшипниковых узлах: передний вмонтирован в заднюю часть коленвала, а задний размещён в картере коробки.

Вторичный вал

Детали вторичного вала КПП: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерни заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 — уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо

Обратный конец первичного вала оснащён звёздочкой, которая представляет собой цельную деталь с валом и находится в зацеплении с промежуточным валом (промвалом). Чтобы предотвратить вытекание смазки из корпуса коробки, задний подшипниковый элемент уплотняется манжетой. Торцевая часть вторичного вала входит в первичный.

Центровка вторичного вала выполнена тремя подшипниками, одновременно обеспечивающими его крепление. Спереди используется игольчатый, он расположен в торце первичного вала. Второй подшипник шарикового типа является промежуточным и располагается за шестерней 1 передачи. Третий подшипник также шариковый, находится в крышке корпуса коробки сзади вторичного вала. Промвал размещён ниже двух предыдущих валов. На одном уровне с ним расположен узел, который позволяет автомобилю двигаться назад.

Схема КПП ВАЗ 2101

Схема короки передач ВАЗ 2101: 1 — поддон КПП; 2 — заглушка отверстия контроля количества смазочного материала КПП; 3 — шестеренка 2-й ступени ПрВ; 4 — шестеренка 3-й ступени ПрВ; 5 — ПрВ с набором шестеренок; 6 — подшипник ПрВ (перед); 7 — упорный болт; 8 — шайба; 9 — шестеренка ПрВ (с постоянным сцеплением); 10 — шайба синхронизатора 4-й ступени ПВ; 11 — первичный вал; 12 — крышка передка картера; 13 — сальник; 14 — подшипник ПВ (зад); 15 — картер механизма сцепления; 16 — корпус 17 — сапун системы вентиляции картера; 18 — шестеренка ПВ (с постоянным сцеплением); 19 — подшипник ВВ (перед); 20 — венец синхронизатора 4-й ступени; 21 — муфта синхронизатора 3-й и 4-й ступеней; 22 — кольцо синхронизатора 3-й ступени; 23 — пружина синхронизатора 3-й ступени; 24 — шестеренка 3-й ступени ВВ; 25 — шестеренка 2-й ступени ВВ; 26 — ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й ступеней; 27 — вторичный вал; 28 — шестеренка 1-й ступени ВВ; 29 — втулка; 30 — подшипник ВВ (промежут.); 31 — шестеренка ЗХ ВВ; 32 — стержень рычага; 33 — подушка; 34 — втулка; 35,36 — втулки (дистанционная, запорная); 37 — пыльник (внешний); 38 — пыльник (внутр.); 39 — шайба опоры рычага (сферическая); 40 — рычаг КПП; 41 — сальник ВВ (зад); 42 — фланец муфты кардана; 43 — гайка ВВ; 44 — уплотнитель; 45 — кольцо; 46 — подшипник ВВ (зад); 47 — шестеренка одометра; 48 — привод одометра; 49 — крышка корпуса КПП (зад); 50 — вилка ЗХ; 51 — шестеренка ЗХ (промежут.); 52 — шестеренка ЗХ ПрВ; 53 — ось промежуточной шестеренки ЗХ; 54 — шестеренка 1-й ступени ПрВ; 55 — магнит; 56 — пробка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чтобы машина перемещалась с разными скоростями, для каждой передачи в коробке ВАЗ 2101 присущи свои передаточные числа, которые уменьшаются по мере повышения передачи:

  • первая — 3,753;
  • вторая — 2,303;
  • третья — 1,493;
  • четвёртая — 1,0;
  • задняя — 3,867.

Такие сочетания передаточных чисел обеспечивают высокую тягу на первой ступени и максимальную скорость на четвёртой. Для уменьшения шумов при работе узла, все шестерни коробки, работающие во время движения машины вперёд, выполнены с косыми зубьями. Шестерни заднего хода имеют прямой тип зубьев. Чтобы обеспечить лёгкость управления и смену передач с минимальными нагрузками (ударами), ступени переднего хода оснащены кольцами синхронизаторов.

КАКУЮ КПП ПОСТАВИТЬ НА ВАЗ 2101

На ВАЗ 2101 можно поставить несколько вариантов коробок. Их выбор зависит от преследуемых целей, т. е. чего хочет добиться владелец авто: большей тяги, динамики или же необходима универсальная машина. Главное различие между коробками передач — разница в передаточных числах.

ОТ ДРУГОЙ МОДЕЛИ ВАЗ

Заднеприводные «Жигули» на заре своего выпуска, в частности, ВАЗ 2101/02 оснащались всего лишь одной коробкой — 2101 (на них отсутствовал включатель фонаря заднего хода). Аналогичная КПП устанавливалась на 21011, 21013, 2103. В 1976 году появился новый агрегат 2106 с другими передаточными числами. Им также оснащали ВАЗ 2121. В 1979 году была представлена ещё одна КПП — 2105 со своими передаточными числами, которые были промежуточными между 2101 и 2106. Коробку 2105 можно было использовать на любой классической модели «Жигулей».

Пятиступенчатая КПП

На ВАЗ 2101 можно установить пятиступенчатую коробку 21074

Какую же коробку выбрать для ВАЗ 2101? Стоит принять во внимание, что наиболее универсальной является КПП 2105. При разработке коробок передач подбирались компромиссные параметры между надёжностью, экономичностью и динамикой. Поэтому, если на ВАЗ 2106 поставить коробку 2101, то динамика машины улучшится, но срок службы редуктора заднего моста уменьшится. Если, наоборот, установить КПП от «шестёрки» на «копейку», то разгон будет медленным. Есть ещё один вариант — оснастить ВАЗ 2101 пятиступенчатой коробкой 21074. В результате несколько снизится расход топлива, нагрузка на мотор при высоких скоростях также уменьшится. Однако на подъёмы «копеечный» двигатель с такой коробкой будет плохо тянуть — придётся переключаться на четвёртую передачу.

НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ 2101

Коробка передач ВАЗ 2101 является надёжным узлом, но поскольку многие автомобили этой модели на данный момент имеют довольно большой пробег, проявлению той или иной поломки удивляться не стоит. Исходя из этого следует рассмотреть наиболее распространённые неисправности «копеечных» коробок передач.

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ

Одна из неисправностей, которая может проявиться на коробке ВАЗ 2101, это когда передачи не включаются. Проблема может быть обусловлена несколькими факторами. На классических моделях «Жигулей» включение передач осуществляется гидравлическим способом, т. е. при нажатии педали жидкость толкает поршень рабочего цилиндра, что приводит к движению вилки сцепления и отведению диска. Если возникает течь цилиндра, то передачи не будут включаться, потому что вилка попросту не будет двигаться. В этом случае необходимо проверить уровень жидкости в бачке под капотом и осмотреть систему на предмет течи.

Течь рабочего цилиндра сцепления

Наиболее распространенной причиной, по которой передачи могут не включаться, является течь рабочего цилиндра сцепления

Довольно редким случаем, но все же имеющим место быть, является выход из строя самой вилки сцепления: деталь может переломиться. Возможная причина — низкое качество изделия. Чтобы устранить проблему придётся заменить вилку. Не стоит забывать также о выжимном подшипнике, который путём нажатия на лепестки сцепления отсоединяет диск от маховика и корзины. При возникновении поломки подшипника включение передач становится проблематичным. К тому же могут присутствовать характерные звуки (свист, хруст).

Помимо перечисленных причин, проблема с включением передач может быть связана с синхронизаторами коробки. Если передачи не удаётся включить на работающем двигателе или переключение происходит с трудом, то вероятной причиной являются синхронизаторы. При износе этих шестерён включение может быть вовсе невозможным. Для устранения проблемы потребуется обязательная замена деталей. Кроме этого, нюансы с функционированием передач могут быть по причине износа механизма сцепления (корзины или диска).

ВЫБИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ

На ВАЗ 2101 передачи иногда могут самопроизвольно выключаться, т. е. выбивают, чему есть ряд обоснований. Одной из причин является открутившаяся гайка фланца на вторичном валу коробки передач. Проблема проявляется в результате жёсткой эксплуатации КПП, например, при резком трогании с быстрым отпусканием педали сцепления, динамичной езде, выключении сцепления не до конца. В результате такой езды ускоряется износ практически всех элементов коробки: колец синхронизаторов, зубьев шестерён, сухарей, фиксирующих пружин, подшипников.

Фланец вторичного вала

Выбивание передач может быть вызвано ослабленной гайкой фланца КПП вторичного вала. Её затяжку производят с усилием 6,8 – 8,4 кГс*м

После того как гайка фланца отпускается, появляется свободный ход (люфт), что приводит к ударному включению передач. В результате происходит самопроизвольное выключение как передних, так и задней передачи. Кроме этого, ступени может выбивать при износе вилок, отвечающих за переключение передач. Сюда же стоит отнести выработку посадочных мест штоков, а также пружин и шариков.

ШУМ, ХРУСТ В КОРОБКЕ

Возникновение тех или иных нюансов с коробкой передач ВАЗ 2101 свидетельствует о неполадках элементов механизма (поломка или износ). В зависимости от характера неисправности, коробка может шуметь, причём шуметь по-разному. Из основных причин появления шума выделяют:

  • низкий уровень масла;
  • износ подшипников;
  • большая выработка главной передачи.

В качестве смазывающей жидкости в картере коробки ВАЗ 2101 находится трансмиссионное масло, которое предназначено для смазывания деталей и снижения трения. Если во время эксплуатации автомобиля появился шум, то это может указывать на снижение уровня смазки либо ухудшение её антифрикционных свойств. Падение уровня может быть причиной выхода из строя сальника, что нельзя не заметить по картеру коробки — он будет весь в масле. При появлении шума из-за выработки в подшипниках или главной паре потребуется разборка коробки и замена вышедших из строя деталей.

Помимо шума, на «копеечной» коробке со временем может появиться хруст, например, при переключении передач со второй на первую. Вероятной причиной является выход из строя синхронизатора. Такая неполадка проявляется, как правило, при частых переходах с повышенной на пониженную передачу на высокой скорости, в то время как производителем рекомендуется выполнять подобные действия на малой скорости. Выход из сложившейся ситуации — разборка коробки и замена синхронизатора соответствующей передачи. Если хруст появляется при любых переключениях, то причиной является износ корзины сцепления, что приводит к неполному включению передач и появлению такой проблемы.

Синхронизатор КПП

Одной из причин появления хруста при переключении передач является повреждение синхронизаторов

РЕМОНТ КПП ВАЗ 2101

Необходимость в ремонте коробки передач ВАЗ 2101 возникает только при проявлении характерных симптомов: шумы, утечка масла, затруднённое включение или выбивание передач. Чтобы разобраться в причине той или иной неполадки и выявить вышедшую из строя деталь, КПП приходится демонтировать с автомобиля. Прежде всего, необходимо подготовить соответствующий инструмент и материалы для снятия агрегата и его разборки:

  • набор торцовых либо накидных ключей на 10, 12, 13;
  • набор головок с удлинителями;
  • плоскогубцы;
  • набор отвёрток;
  • пинцет;
  • чистая ветошь;
  • подставка под коробку;
  • воронка и ёмкость для слива масла.

КАК СНЯТЬ КПП

Демонтаж коробки выполняют в следующей последовательности:

  1. Устанавливаем машину на смотровую яму, эстакаду или подъёмник.
  2. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  3. Нажимаем на рычаг переключения передач, вставляем плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки и сдвигаем её вниз для снятия рычага.

    Рукоятка КПП

    Нажав вниз на рукоятку переключения передач, вставляем плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки и сдвигаем её вниз для снятия рычага
  4. Отсоединяем заднее крепление выхлопной системы, а после и сам глушитель от приёмной трубы. Для этого снимаем хомут, которым выполнено крепление приёмной трубы к КПП и откручиваем крепёж системы выхлопа к выпускному коллектору. После стягиваем трубу вниз.

    Крепление приемной трубы

    Приемная труба крепится к выпускному коллектору посредством гаек — откручиваем их и сдёргивает трубу вниз
  5. Отворачиваем нижний крепёж корпуса механизма сцепления к блоку двигателя.

    Крепление картера сцепления

    Откручиваем нижний крепёж картера сцепления к блоку двигателя
  6. Отсоединяем массу от картера сцепления и провод от выключателя освещения заднего хода.
  7. С вилки сцепления снимаем пружину и вынимаем шплинт толкателя, а после, открутив крепёж, отводим рабочий цилиндр сцепления.

    Рабочий цилиндр сцепления

    Откручиваем от КПП рабочий цилиндр сцепления, выводим его из уха вилки и отводим в сторону
  8. Отвернув крепление, демонтируем кронштейн безопасности кардана.

    Кронштейн безопасности

    Для снятия кардана потребуется демонтировать кронштейн безопасности
  9. Откручиваем трос спидометра с привода.

    Трос спидометра

    Отсоединяем трос спидометра от привода спидометра
  10. Для снятия резиновой муфты надеваем специальный хомут и затягиваем его, что облегчит демонтаж и установку элемента.
  11. Отворачиваем крепёж муфты и, проворачивая кардан, удаляем болты. Опускаем и отводим в сторону кардан вместе с муфтой.

    Эластичная муфта

    Эластичную муфту можно снять как вместе с карданным валом, так и отдельно от него. Для этого отворачиваются гайки крепления и вынимаются болты
  12. Откручиваем крепление стартера к корпусу механизма сцепления.

    Демонтаж стартера

    Откручиваем крепление стартера к картеру сцепления, для чего понадобится ключ и головка на 13
  13. Отворачиваем болты, которые удерживают защитную крышку корпуса сцепления.

    Крышка картера сцепления

    Отворачиваем четыре болта крепления крышки картера механизма сцепления ключом на 10
  14. Откручиваем крепёж и снимаем поперечину КПП, придерживая агрегат.

    Поперечина КПП

    Коробка передач крепится к кузову автомобиля при помощи поперечины — снимаем её
  15. Подставляем под корпус коробки упор и, отворачивая крепёж, демонтируем узел вместе с корпусом механизма сцепления, смещая его к задней части машины. Таким образом, первичный вал должен выйти из переднего подшипника, расположенного в задней части коленвала.

    Упор под КПП

    На последнем этапе демонтажа коробки передач под агрегат подставляют упор и отворачивают крепеж, после чего снимают узел с автомобиля

ВИДЕО: ДЕМОНТАЖ КПП НА «КЛАССИКЕ»

КАК РАЗОБРАТЬ КПП

Чтобы произвести дефектовку деталей коробки, её придётся разобрать, но предварительно нужно слить масло. Затем приступаем к разборке агрегата:

  1. Демонтируем вилку механизма сцепления и выжимной элемент.
  2. Очищаем грязь с картера КПП и ставим её вертикально.
  3. При помощи головки на 13 откручиваем крепёж опоры, после чего снимаем её.

    Крепление опоры

    Головкой на 13 откручиваем крепление опоры и снимаем её
  4. Чтобы демонтировать привод спидометра, откручиваем гайку и демонтируем механизм.

    Привод спидометра

    Откручиваем гайку крепления привода спидометра и снимаем его с коробки
  5. Для отворачивания выключателя света заднего хода используем ключ на 22.

    Выключатель света заднего хода

    Для демонтажа выключателя света заднего хода потребуется ключ на 22, которым откручиваем элемент
  6. Для снятия упора под рычаг используем ключ на 13.

    Упор перемещения рычага

    Ключом на 13 отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач
  7. При помощи головки на 13 откручиваем крепёж задней части КПП.

    Крепление задней крышки

    Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления задней крышки КПП
  8. Чтобы снять заднюю крышку, передвигаем рычаг вправо, что освободит его от штоков.

    Демонтаж задней крышки

    Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, что освободит его от штоков
  9. Удаляем уплотнитель задней крышки узла.

    Прокладка задней крышки

    Аккуратно поддеваем отвёрткой прокладку задней крышки и снимаем её
  10. Демонтируем с торца вала шариковый подшипник.

    Задний подшипник

    С задней части вала снимаем шариковый подшипник
  11. Удаляем с вала шестерню, приводящую в движение привод спидометра, а также фиксирующий элемент в виде шарика.

    Шестерня привода спидометра

    Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и её фиксатор в виде шарика
  12. Откручиваем крепёж и демонтируем вилку с промежуточной звёздочкой заднего хода.

    Вилка и шестерня заднего хода

    Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода
  13. Со штока, включающего задний ход, убираем втулку.

    Дистанционная втулка

    Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку
  14. Подходящим инструментом производим демонтаж стопора и ведущей шестерни задней передачи с промвала.

    Демонтаж стопора

    Съёмником или подходящим инструментом снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала
  15. Аналогичным образом снимаем стопор со вторичного вала и демонтируем ведомую звёздочку.

    Ведомая шестерня заднего хода

    После снятия стопора демонтируем со вторичного вала ведомую шестерню заднего хода
  16. Откручиваем крепёж стопорного элемента и убираем его. Для демонтажа лучше использовать отвёртку ударного типа.

    Стопорная пластина

    Откручиваем крепление стопорной пластины при помощи ударной отвертки, после чего снимаем её
  17. Извлекаем из картера ось промежуточной звёздочки задней передачи.

    Ось промежуточной шестерни

    Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода из корпуса КПП
  18. Откручиваем крепление нижней крышки к корпусу агрегата головкой или накидным ключом на 10, после чего снимаем деталь.

    Крепление нижней крышки

    Головкой или ключом на 10 отворачивам крепление нижней крышки коробки и снимаем деталь с узла
  19. Размещаем коробку горизонтально и откручиваем крепёж корпуса сцепления к КПП.

    Картер сцепления

    Откручиваем крепление картера сцепления к картеру КПП головкой на 13 и 17
  20. Разъединяем корпуса и снимаем уплотнитель.

    Корпус механизма сцепления и коробки

    Разъединяем корпуса коробки и механизма сцепления, после чего снимаем уплотнитель
  21. Отворачиваем крепёж крышки фиксирующих элементов штоков.

    Крышка фиксаторов

    Головкой на 13 отворачиваем крепления крышки фиксаторов штоков
  22. Демонтировав крышку, достаём фиксаторы из углублений.

    Фиксаторы штоков

    После снятия крышки вынимаем шарики и пружины из отверстий
  23. Извлекаем шток вилки активации заднего хода.

    Шток вилки

    Вынимаем шток вилки задней передачи
  24. Откручиваем болт, которым крепится вилка включения первой и второй ступени.

    Крепление вилки 1 и 2 передач

    Откручиваем головкой на 10 болт крепления вилки включения 1 и 2 передач
  25. В процессе демонтажа штоков не забываем извлечь сухари.

    Блокировочные сухари

    Вынимая штоки, удаляем блокировочные сухари
  26. Убираем из корпуса штоки первой и второй передач.

    Шток 1 и 2 передач

    Вынимаем шток вилки включения 1 и 2 передач
  27. Откручиваем крепёж, удерживающий вилку включения третьей и четвёртой ступени, после чего вынимаем шток.

    Крепление вилки 3 и 4 передач

    Откручиваем крепёж вилки включения 3 и 4 передач и вынимаем сам шток
  28. Ключом на 19 откручиваем болт переднего подшипника, предварительно нажав на муфты и задействовав две передачи.

    Крепление переднего подшипника

    Откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала, нажав на муфты и включив одновременно две передачи
  29. Плоскими отвёртками зацепляем стопор, вынимая подшипник промвала.

    Демонтаж переднего подшипника

    Плоскими отвёртками зацепляем стопор, вынимая подшипник промвала
  30. Извлекаем задний подшипник промвала, после чего достаём сам вал из корпуса КПП.

    Промежуточный вал коробки

    Извлекаем задний подшипник промежуточного вала и наклонив, вынимаем сам промвал из корпуса коробки
  31. Убираем вилки, которыми переключаются передачи.

    Вилки переключения передач

    Вынимаем две вилки переключения передач
  32. Помогая отвёрткой, демонтируем первичный вал, подшипник и синхронизирующее кольцо.
  33. На вторичном валу находится подшипниковый элемент игольчатого типа, его также снимаем.

    Игольчатый подшипник

    Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала
  34. Отвёрткой извлекаем шпонку, которая установлена в торце вторичного вала.
  35. При помощи отвёрток вынимаем подшипник с тыльной стороны вторичного вала, а после и сам вал.

    Демонтаж вторичного вала

    Извлекаем задний подшипник вторичного вала, после чего выимаем сам вал
  36. Аккуратно закрепляем вал в тисах и убираем с него муфту синхронизатора третьей и четвёртой передач и оставшиеся шестерни, кольца синхронизаторов.

    Разборка вторичного вала

    Для разборки вторичного вала зажимаем механизм в тисах и снимаем муфту синхронизатора 3 и 4 передач и другие детали, расположенные на валу
  37. Чтобы снять шаровую опору рычага, установленную на задней части коробки, отсоединяем пружину, откручиваем крепёж и снимаем механизм со шпилек.

ВИДЕО: КАК РАЗОБРАТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2101

После разборки КПП необходимо промыть все элементы в солярке и выполнить дефектовку. Детали не должны иметь сколов и прочих дефектов. Поверхности штоков и валов, пригодных для дальнейшей эксплуатации, не должны иметь следов износа. Корпус КПП должен быть без трещин, в местах установки подшипниковых узлов не должно быть следов вращения деталей. Наличие на шлицах валов следов закусывания, коррозии и прочих дефектов является недопустимым. Если есть мелкие повреждения, их устраняют наждачной бумагой малой зернистости, после чего прибегают к полировке. Однако лучшим выходов из ситуации будет замена повреждённых деталей на новые.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ

Любые подшипники в механизмах автомобиля со временем изнашиваются, будь то роликовые или шариковые и коробка передач не исключение. Износ приводит к появлению люфта, возникают различные дефекты (раковины на шариках, разрывы сепараторов), что является недопустимым. Такая деталь, как подшипник, ремонту либо восстановлению не подлежит и заменяется на новую. Даже если не было признаков поломки этих элементов (шум, гул), а при дефектовке деталей КПП были обнаружены изъяны, подшипники нуждаются в замене.

ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Если было выявлено, что подшипник первичного вала вышел из строя, то для его замены полностью разбирать коробку нет необходимости. Основное, что потребуется — это снять КПП с машины. После этого, демонтировав малое стопорное кольцо, упираемся отвёртками в большой стопор, выдвигаем подшипник и лёгкими ударами молотка выбиваем деталь с первичного вала. Запрессовывается новое изделие путём нанесения лёгких ударов по внутренней обойме подшипника. В процессе запрессовки первичный вал необходимо оттягивать вперёд.

Подшипник первичного вала

Для замены подшипника первичного вала КПП, полностью разбирать коробку передач не требуется

ПОДШИПНИК ВТОРИЧНОГО ВАЛА

Замена подшипника на вторичном валу КПП ВАЗ 2101 потребует не только снятия, но и разборки агрегата. Только в этом случае будет обеспечен доступ к детали. Удерживается элемент на вторично валу посредством шпонки, после извлечения которой можно демонтировать изношенную деталь. Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Подшипник вторичного вала

Чтобы заменить изношенный подшипник вторичного вала потребуется демонтировать и разобрать КПП

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ

Необходимость в замене сальников возникает при появлении течи масла из корпуса коробки передач. Из строя может выйти как передняя, так и задняя манжета. В этом случае уплотнители потребуется заменить.

САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Если были замечены признаки повреждения сальника первичного вала, т. е. появились следы течи смазки в области картера механизма сцепления, то вероятной причиной является выход из строя манжеты первичного вала. Течь масла может появиться также из двигателя при износе заднего сальника коленвала. Для того чтобы определить, откуда именно подтекает масло, можно попытаться выяснить это по запаху, поскольку моторная смазка отличается от трансмиссионной.

Сальник первичного вала

Сальник первичного вала КПП установлен в картере механизма сцепления

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ

Сальник первичного вала коробки передач ВАЗ 2101 имеет такие размеры: 28x47x8 мм, что соответствует внутреннему и наружному диаметру, а также толщине обоймы.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Чтобы заменить манжету на первичном валу, потребуется демонтировать коробку с машины и снять картер сцепления.Затем, используя наставку, выбиваем из корпуса сальник и вынимаем его пассатижами. Для установки новой детали потребуется подходящая по размеру оправка и молоток.

Замена сальника

Для замены сальника первичного вала потребуется демонтировать КПП, снять картер сцеления и выбить поврежденный элемент. Новая манжета устанавливается в обратном порядке

САЛЬНИК ВТОРИЧНОГО ВАЛА

При выходе из строя сальника вторичного вала появляются следы течи масла в задней части КПП. В этом случае деталь нуждается в замене.

ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ

Манжета вторичного вала имеет такие размеры: 32x56x10 мм. При покупке уплотнителя на эти параметры следует обращать внимание, чтобы по ошибке не взять деталь другой размерности.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА

На вторичном валу коробки ВАЗ 2101, по сравнению с первичным, сальник меняется гораздо проще, поскольку в демонтаже агрегата нет необходимости. К предварительным мероприятиям относится снятие кардана вместе с эластичной муфтой. После этого выполняют следующие действия:

  1. Демонтируем центрирующее кольцо со вторичного вала.
  2. Снимаем стопорный элемент.
  3. Откручиваем гайку на 30.
  4. Снимаем фланец съёмником или сбиваем его молотком.
  5. Старый сальник поддеваем отвёрткой и извлекаем его из задней части КПП.
  6. Новую манжету запрессовываем подходящим отрезком трубы.

ВИДЕО: ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА ВТОРИЧНОМ ВАЛУ НА «КЛАССИКЕ»

ЗАМЕНА СИНХРОНИЗАТОРОВ, ШЕСТЕРЁН КПП ВАЗ 2101

Каких-либо проблем в замене синхронизаторов, шестерён и других элементов коробки ВАЗ 2101 возникать не должно. Основная сложность при проведении ремонтных работ сводится к необходимости демонтажа агрегата с автомобиля и его разборки. Добравшись до нужного элемента в соответствии с пошаговой инструкцией, производят его снятие и замену на новое изделие, после чего коробку собирают в обратном порядке.

МАСЛО В КПП ВАЗ 2101

Масло в коробке передач «копейки», как и в любом другом агрегате автомобиля, нуждается в периодической замене. Но прежде чем выполнить эту процедуру, нужно знать, когда и как его заменить и какую смазку использовать.

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В КОРОБКУ ВАЗ 2101

Сегодня существует широкий выбор трансмиссионных масел для автомобилей. Разница между ними заключается в применяемых присадках, а, точнее, в их классах. Существуют следующие классы маркировок: от GL 1 до GL 5. Для КПП ВАЗ 2101 оптимальным вариантом считается масло класса GL 5 со степенью вязкости 85W90 или 80W90. Такая смазка предназначена для гипоидных передач, обеспечивает хорошее смазывание трущихся элементов даже при высоких нагрузках. К тому же масло GL 5 можно использовать не только для коробки передач, но и для заднего моста. Из производителей предпочтение следует отдавать тем, кто подходит по ценовому показателю.

Масло в КПП

В коробку передач ВАЗ 2101 необходимо заливать трансмиссионное масло класса GL5 вязкостью 85W90 или 80W90

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Чтобы коробка исправно функционировала, уровень масла в картере всегда должен быть оптимальным. Его необходимо периодически проверять. При нормальном уровне смазки в коробке он должен быть наравне с нижним краем отверстия для заливки. Объем масла в картере КПП ВАЗ 2101 составляет 1,35 л.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО В КОРОБКЕ ВАЗ 2101

Трансмиссионное масло хоть и редко меняется, но все же нужно знать, когда эта процедура необходима. Как правило, на «классике» её производят через 40–60 тыс. км. пробега либо через 3 года с момента заливки.

КАК СЛИТЬ МАСЛО

Чтобы слить масло с КПП ВАЗ 2101, потребуется шестигранный ключ и подходящая по объёму ёмкость, например, обрезанная пластиковая бутылка. При помощи шестигранника отворачивают пробку сливного отверстия, которое расположено в нижней крышке картера коробки и сливают масло.

Слив масла

Для слива масла на КПП ВАЗ 2101 откручивают сливную пробку в нижней крышке коробки с помощью шестигранника

Сливную пробку протирают от грязи и заворачивают на место. Кроме этого, нужно обратить внимание на слитое масло и, если в нём присутствует металлическая пыль, нужно будет в кратчайшие сроки заняться ремонтом коробки.

КАК ЗАЛИТЬ МАСЛО

Чтобы залить смазку в коробку передач, необходимо отвернуть пробку заливного отверстия ключом на 17 и очистить её от загрязнений. Масло заливают в нужном объёме при помощи специального шприца. Многие не отмеряют необходимый литраж смазки, а просто заливают её до тех пор, пока она не начнёт вытекать обратно. После заливки сразу же заворачивают пробку на место. Вместо шприца можно использовать самодельные приспособления, если есть желание и время на их изготовление.

Заливка масла

Масло в коробку передач заливают с помощью специального шприца через маслозаливное отверстие

ВИДЕО: ЗАМЕНА МАСЛА В КПП НА «КЛАССИКЕ»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КУЛИСА НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Назначение кулисы в любой коробке передач — связь рычага переключения передач со штоком, подводящим к КПП. Несмотря на то что этот механизм имеет продолжительный срок эксплуатации, со временем детали изнашиваются. Как правило, проблемы возможны не ранее, чем через 100 тыс. км. пробега. Единственное, что может требовать более частой замены, это резиновые и пластиковые элементы стержня рычага КПП, которые используются для его соединения с рычагом на коробке.

КАК СНЯТЬ КУЛИСУ НА ВАЗ 2101

Для демонтажа кулисы (короткого рычага, расположенного на коробке) на ВАЗ 2101 потребуется удалить длинный рычаг управления передачами и защитную накладку, расположенную на полу салона. Для снятия механизма необходимо извлечь резиновую манжету, а затем открутить крепёж шаровой опоры рычага. Во время извлечения нужно быть аккуратным, чтобы оттяжная пружина не спала. Если снять кулису таким образом не удастся, потребуется демонтировать заднюю крышку коробки, на что уйдёт немало времени и сил. Снимают кулису, как правило, во время ремонта коробки, и то не всегда.

Демонтаж кулисы

Кулису на коробке передач снимают довольно редко, поскольку механизм из строя практически не выходит

КАК ПОСТАВИТЬ КУЛИСУ

Установка механизма управления передачами производится в обратной последовательности. Кулиса уплотняется прокладкой и, если уплотнитель находится в плохом состоянии, лучше его заменить, что исключит попадание грязи внутрь коробки и возможное подтекание масла.

Установка кулисы

При монтаже кулисы устанавливают на место прокладку, а после и сам механизм

РЕГУЛИРОВКА КУЛИСЫ

Кулиса на коробке передач ВАЗ 2101 имеет простую конструкцию и каких-либо регулировочных работ при ремонте либо замене детали не требуется.

Обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2101 вполне по силам каждому автовладельцу, что обусловлено несложной конструкцией механизма. Единственное — для проведения мероприятий, связанных с демонтажем узла, желательно позвать помощника, поскольку коробка является довольно тяжёлым механизмом и самостоятельно снимать её с автомобиля будет нелегко и небезопасно. При правильном и своевременном обслуживании КПП в течение продолжительного времени не будет доставлять каких-либо проблем.

Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/korobka-peredach-vaz-2101.html

Оставить комментарий

Заказать полный Прайс-лист!